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馬肝、人手之外，作為僱主，燕丹還得與荊軻“同案而食，同床而寢”以示其“肝膽相照”之誠意。

當然啦，畢竟是古人嘛，荊軻終究不會像他後來在電影裡的同行那樣表現得俗不可耐，這個殺手有點愛吃，有點浪漫，有點愛樂，行動之前還要站在船頭高歌一曲，當然，他的上述各種小資，也多少都“資”得有點變態。

在所謂“五臟六腑”的體系之中，髒為實，腑為空，也就是說，前者在質地上是實的，後者則留有一定的空間。加深對這一區別的認識，不僅是醫生的基本責任，也是一個廚師在“詩外”所應有的功夫和素養。

正是因為實，肝臟在烹飪的過程中並不像肉或者屬“腑屬”的膽、胃以及大小腸那麼容易入味。非但如此，它本身就有一種十分特殊的、難以用語言來形容的味道。這味道甘美豐腴之極，又略帶幾分風騷，幾分腥邪。而在質地方面，肝不僅具有密度上的“實”，口感上也帶有一種十分微妙的硬中帶軟，軟中帶硬，於爽利中漸覺黏稠，於黏稠裡終見濃情，口腔裡面，直是一番抵死纏綿。

我認為，如果用“性感”來形容上述感覺，最起碼在修辭上會是十分妥當並且一時也找不出第二個詞來的。當然，這樣的說法絲毫也沒有考慮到肝與效能力之間的關係之醫學理論，無非是一種私人的主觀感覺而已。其實，真正“性感”到有名給你叫的，應該是屬於南京城南門外始創於明洪武年間的老店“馬祥興菜館”的一道名叫“美人肝”的名饌。此饌之豔名，據說在上世紀二十年代浪得於一個醫生，因為它有粉紅嬌嫩的賣相以及瓊瑤香潤的口感。可惜的是，此“性感”非彼“性感”，無論是“美人”還是“美人的肝”，幾乎百分百都是修辭意義上的，因為此肝非肝，這道菜是用鴨胰白為主料、配上雞絲和冬菇、冬筍爆炒而成的一種“假肝”，儘管鴨胰白又名“胗肝”。

按照當代的飲食健康標準，肝臟屬於高度危險食品。但是對於我個人來說，這一警告反而以其危險性平添了食肝的性感。如果桌上現在就擺著一碟剛剛煎好的鵝肝，在採用“肝肝肝肝”的命運敲門聲為背景音樂，如此這般地慢慢咀嚼，就一定能吃出一個緊接著一個的高潮來。

論心，塵世間以人心最為叵測，因為隔著肚皮；論肝，萬物中則以鵝肝至為好吃，因為鵝肝裹著脂肪。

事實上，我一直相信以三種可供食用的肉禽類（雞、鴨、鵝）肝臟而論，味道上委實相差不大，最起碼，它們在價格上巨大的差異是不應該與其在味道上的些微差異形成正比。至於上述的些微差異，主要還是在於質地。例如，雞肝的個頭較小，質感也較硬，而鴨肝吃起來也不夠鵝肝滑潤，有一點澀滯的感覺。

然而，鵝肝的豐腴及其無與倫比的綢緞般的嫩滑也不是從天上掉下來的。技術上，專門用來取肝的鵝是用“填鴨”方式強制性育肥（force…fed）出來的。不過與填鴨不同的是，對鵝施以force…fed之目的不是為了吃到異常肥美的烤鵝，向鵝索要的只是一個超級的大脂肪肝。

暫且忘了醫生對於脂肪肝的種種意見吧，無論如何，一個因無法對體內多餘的養分進行新陳代謝的脂肪鵝肝，就一定會變得肥大而柔軟（肝臟最後從鵝體內取出時，大如排球，重約在七百至八百克間），再經過牛奶、白蘭地或葡萄酒的醃製，吃起來那種匪夷所思的美味，自然就不在話下了。

然而患上這種富貴病並不是鵝肝在價格上富貴於雞肝和鴨肝的唯一理由。由於每天三次強迫性填灌餵食的過程很容易造成鵝的精神緊張甚至死亡，所以法國人採用人工一對一方式