第7部分(第1/4 頁)

更新的式樣，或參加各地的時裝展覽挑選她中意的新式樣。於是，在時裝開始走下坡進入衰落的階段，這個式樣雖然還有人買，但連這些落後者都不肯照原價買了，這個時候，也正是一個新的時裝週期的起步階段。

幾百年前，這是時裝流行起來的惟一方式。幾百年前，或甚至於上個世紀，時裝的帶頭人是皇族。很簡單，只有他們有這個身份、地位和金錢。然後是一般貴族模仿皇族。然後再由比較富有的資產階級模仿貴族。那麼下層階級呢？下層階級既沒有錢，更沒有這份膽量去草率地模仿，有的時候法律根本就禁止他們去模仿。專家學者們早在二十世紀初期總結十九世紀和更早的時裝現象時就評論說，時裝隻影響上層階級。一旦下層階級開始抄襲他們的式樣，因而跨越了上層階級所劃的分界線，破壞了他們的凝聚性，上層階級就非拋棄這種式樣不可（想想看，女傭怎麼可以和女主人同一種打扮！），必須再找一個新式樣。而這個新式樣又可將他們與大眾區分開來。於是，這場戲就這樣不斷地演下去。後來，皇族和貴族這類上層或統治階級本身不流行了。有的給人民送上了斷頭臺，有的給人民趕下了寶座，有的給人民用選票打進了冷宮。總而言之，時裝帶步人的角色就由民主社會中經濟社會地位尖端的人士所取代。但時裝流行的方式仍然是由上而下。一般大眾的經濟預算和社會活動力都有限（“誰買得起啊？買了又上哪兒去穿啊？”），自己也沒有工夫和膽量和認識去研究、去試驗，或者去創新，於是只有謹慎地去模仿，保守地去追隨“上面”介紹出來的服裝。十九世紀的經濟學家和社會學家稱之為“向下細流原理”（trickle�down　theory）。

總而言之一句話，模仿（2）

但是到了二十世紀，西方社會的時裝流行規律表明，雖然還是靠模仿（模仿是一定的，人不靠模仿連說話都不會），但是模仿的物件慢慢地有了改變。不是單純盲目地去模仿上流社會或經濟地位高的帶步人，而是個人自己選擇自己所羨慕的時裝樣板，其中最突出的大概就是文化娛樂體育明星了。因此有些社會學家將前面的原理加以修正而提出了“平行細流原理”（trickle�across　theory）。這是指社會中每個集團或圈子都有自己的領袖人物，而這些領袖們對某一種式樣的批准和認可，以及他們採納的式樣，是這種式樣在這個集團或圈子裡得以流行所必需的。你屬於哪個圈子，你就是哪個圈子裡的人的打扮。最明顯的例子就是五十年代加州的摩托車幫，“地獄天使”（Hell’s　Angle）。這些天使們都一律是黑色皮夾克、牛仔褲和皮靴。再者，你念的東部一傢俬立大學，你就是這傢俬立大學的打扮，而如你念的是西部一家州立大學，那你多半就是這家州立大學的打扮。而且這還不僅限於年輕的學生，不少大學教授們也都有他們尊敬崇拜的英雄，比如，不少物理系講師們都有意無意地在模仿愛因斯坦的形象。再推得廣一點，你如果在五十年代或甚而在六十年代初在美國一家銀行或大公司任職，那女的絕不敢想像穿長褲上班，男的必然西裝領帶，而且必然是深藍或深灰等保守傳統的顏色。

但自六十年代開始，美國社會發生了重大的變化，黑人民權、反越戰、新左派、嬉皮士等種種運動將傳統的向下細流、甚而平行細流規律給顛倒了過來，變成為一種“反影響”，因而出現了“向上滲入原理”（filter�up　theory）。而且這種由下而上的滲入的“下”，不僅是指年輕一代和他們首先接受的打扮（T恤、牛仔褲、迷你裙、帆布球鞋、運動衫褲），同時還指美國經濟地位差的少數民族，黑人、美國印第安人、波多黎哥人和墨西哥人的流行打扮，以及他們喜愛的顏色和裝飾。服裝工業界的人士在決定生產某一式樣的時候，就不能像以往