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在吃飯”。回到住處，免不了另起爐灶、因地制宜按傳統儀式努力加餐。此外，違紀的公款吃喝，一個獨立的個案每每一抓就是一群，鮮見有擅用公帑而獨自吃喝之報道。

除了社會功能而就飲食本身而言，聚食好處多多，例如，可以更充分地享受到菜餚的多樣性、避免浪費、避免不利健康的進食速度過快，等等。每一個家庭主婦都懂得，備三至四人的晚飯其實比做一至二人的效益更彰，開飯時有客不速，口口聲聲的“不就是多擺一雙筷子”，也並不就是一句客套。

不管有沒有社會，社會總是在進步。大家庭的解體，晚婚、單身及獨居人士逐年增加，即使全面重建的民間社會，也不再是舊有形態，最起碼，成為一家網站的會員就不需要請網管吃飯。聚眾吃飯的機會少了，獨自進食仍然是大部分社會成員心理上揮之不去的陰影。到處都在討論“現代化（或全球化）的困境”，不知道獨自進食算不算其中一種。

午夜的豬下水

許多年以後，我依然清晰記得第一天入學的情景。我想，這是因為小學一年級課室牆壁上的那幅彩色海報，主題詞：“豬的一身都是寶。”

畫面上有大白豬一口——確切的說，是大白豬之生理解剖圖一幅。白豬隨身攜帶的所有物品，包括每一肢體，每一器官，每一內臟，都被標籤了若干簡明扼要的文字，說明其民生及工農業用途。方框裡的每一段文字說明，皆有一條直線或斜線指向被說明的部位，看慣連環畫的，會以為那是豬在做自我介紹。而時尚雜誌經常刊出的街頭美女彩照之所以讓我備感親切和懷舊，想必是因為美女的全身上下（不是剖面）也有一些由直線或斜線拉出的文字，分別說明著從染髮劑、眼影、口紅、項鍊、手機繩直到手鐲、靴子以及甲彩等物的品牌、價格和採購地。

丘吉爾說，貓藐視我們，狗景仰我們，只有豬與我們平等相處。按照紀曉嵐的看法，豬是最容易轉世做人的一種牲畜。這些說詞固然不能證明豬與人類是性情上最為相近的動物，不過，豬肯定是被人類作了最充分的開發利用的家畜。從豬鬃算起，豬皮、豬肉、豬頭（又可分拆為豬耳、豬臉及豬腦）、豬腳、豬骨、豬血和以內臟為核心的一系列“下水產品”，可謂無一處不是是處，無一處不可用，無一處不可食。

豬下水，又稱豬雜，雖說豬心也是肉做的，但是包括豬心在內的“下水”，是不被認可做豬肉的。如果說豬肉是大部頭的小說，或者文集，豬雜就相當於雜文，小品文，或者專欄。“下水”的賤格，系生理功能上的“墮落”而令人產生強烈的不潔感和厭惡感，當然膽固醇也是一種更具科學性的顧慮。因此，它除了不能躋身“豬肉”的行列之外，進食“下水”者非但“墮落”，更是純屬“自甘”

小說《飄》曾提到：“冷天和宰豬季節一到，白人就有新鮮豬肉，黑人也有豬下水好吃了。”除了善於往豬腸這種墮落的外衣裡填塞健康的內容，白人一向不近這類東西。不過，這並不表示白種人天性抗拒內臟。鵝肝不僅是如假包換的內臟，而且完全是一副脂肪肝病變已到晚期的內臟。

即使在我們中國人內部，對豬下水的態度也不是完全一致的。過去我一直認為，貧困是養成“連下水也不放過”之飲食習俗的主要原因，最近從一個走南闖北的朋友那裡聽聞，即使在最貧瘠的北方偏遠地區，下水也從來都是扔掉餵狗的。進食下水之所以在改革開放以後漸成上述地區的新風尚，倒是因了富裕和小康，才被多出來的那份饞癆的閒心拉下了水。

鵝肝及鵝肝醬出現在中國部分城市的部分餐桌之上，吃豬下水始升級為一種另類的享受。廣州人尤好此道，近郊番禺一帶的屠場，午夜十二點左右必有新鮮豬雜供應，故飛車前往當地的大排檔赴豬雜之約，已成廣州夜生活的最後一站。“午夜豬